Конструкция и схема работы заднего однотрубного амортизатора

Компьютер последовательно выдает на печатающее устройство измерительные данные на каждое колесо.

Результаты тестирования для каждого колеса тотчас же отображаются на цветной ленте в виде зигзагообразной линии вроде сейсмограммы амортизатора. Этот наглядный материал для принятия дальнейших мер. Если зигзаги попали в желтую, а тем более, в красную зоны, можно смело сделать заключение –

амортизатор неисправен. Диагностика длится всего несколько минут, и в этом

заключается основное преимущество данного способа диагностики.

Регулярное тестирование, проводимое профессионалами, имеет большое значение для продления срока надежной и верной службы вашего стального коня. Если не доверяете им, возьмитесь за дело сами.

Для того, чтобы более качественно провести проверку, нужно знать примерный порядок осмотра подвески, который позволяет разобраться в необходимости ремонта или замены амортизаторов.

Поиск неисправностей:

Внешний осмотр

Деформация корпуса

Деформация корпуса амортизатора может замедлить или заблокировать возвратно-поступательное движение поршня.

Течь

Потеря масла ведет к «плохому функционированию» и, следовательно, к потере свойств, необходимых для гашения колебаний.

Монтажные втулки

Монтажная втулка с трещиной или деформированная монтажная втулка может вызвать шумы в подвеске при ускорении, торможении или огибании препятствия.

Шток поршня

Если он подвергся коррозии, последуют быстрое ухудшение состояния уплотнения и потеря масла.

Заклинивание

Удары воспринимаются автомобилем непосредственно. Это влечет за собой повреждение части или всей монтажной арматуры и увеличивает опасность при вождении автомобиля.

Состояние шин

Износ шин пятнами может быть признаком неисправных амортизаторов.

Неисправности

1. Шум в амортизаторе (постукивание, дребезжание).

2. Амортизатор не эффективен. Слабо сопротивляется при проверке.

3. Амортизатор подтекает, заметна потеря масла.

4. Амортизатор слишком жесткий в работе.

5. Амортизатор слишком мягкий.

6. Плохое качество езды.

7. Потертости на покрышке.

8. Слишком большой ход амортизатора.

Причина

1. а) оторвалась проушина;

б) корпус амортизатора касается корпуса (резервуара) цилиндра;

в) износ резиновых втулок в проушинах;

г) не затянуты гайки крепления амортизатора;

е) деформирован кожух амортизатора;

ж) деформирован шток или цилиндр;

з) амортизатор изношен.

2. Потеря или недостаток масла из-за разрушения штока, износ клапанов и уплотнения, загрязнение жидкости, задиры на поршне и (или) цилиндре.

3. Износ уплотнителя штока.

4. Установлен амортизатор не того типа, при ремонте залито не соответствующее масло.

5. Амортизатор изношен. Установлен амортизатор не того типа.

6. Снижена эффективность амортизации. Давление в шинах слишком низкое. Автомобиль перегружен. Неправильно отрегулировано рулевое управление.

7. Амортизация снижена или потеряна.

8. Ограничитель хода амортизатора сломан. Амортизатор не работает.

Не все амортизаторы подлежат ремонту. Это относится, например, к газонаполненным амортизаторам высокого давления

(25…30 атм), тем более, что на них указано: «Высокое давление – не нагревайте и не вскрывайте»).

Хромирование деталей, например, штока, производят гальваническим способом, при котором на нем осаждается хром. Хотя сама поверхность покрытия очень прочная, но с основным материалом скреплена недостаточно сильно. Кроме того, она пористая. Захватывая и удерживая пассатижами шток можно повредить поверхность и отслоить ее от основного материала. В дальнейшем это приведет к преждевременному износу резиновых уплотнений и, соответственно, к утечке масла. Отсюда вопрос: «Зачем тогда такая замена, если вскоре понадобится снова менять?»